Bordeaux – Bernard Magrez

Pour moi, la Champagne est un terroir qui a su créer et gérer des marques. Ce que l’on n’a pas à Bordeaux mais qui existe un peu en Bourgogne. C’est un exemple remarquable aussi bien sur le plan de la communication que du point de vue commercial. Cette capacité à être forte sur la marque, sur les marques, lui a permis de s’introduire sur les marchés et d’exporter plus facilement. Un atout considérable pour le développement du champagne, notamment à l’international.
Quand j’avais 20 ans, j’étais VRP multicarte chez Laurent-Perrier, qui commençait à peine et ne produisait pas plus de 300 000 bouteilles. C’était dans les années 1960. Je visitais la clientèle des restaurants en suivant Bernard de Nonancourt. Cet homme était exceptionnel, avec un charisme immense. Il avait une grande empathie pour les autres, bien que débutant lui aussi, et une manière extraordinaire de présenter ses cuvées. Il avait toutes les qualités de quelqu’un qui gagne. J’ai donc un attachement sentimental particulier pour le champagne Grand Siècle et les rosés Laurent-Perrier. N’oublions pas que c’est une des marques qui a initié le développement dans le rosé.

Son coup de coeur : Champagne Grand Siècle Laurent-Perrier

Il n’est pas millésimé, comme on le sait, ce qui donne à la maison la latitude de choisir dans les réserves les millésimes les plus intéressants pour conserver le style Grand Siècle et lui garder une typicité pérenne. C’est mon champagne préféré, que j’offre en apéritif, mais je sais aussi qu’il y a une grande part de subjectivité liée au passé.
Prix caviste : 125€

Bourgogne – Philippe Pacale

Même si elle est souvent décriée pour ses travers industriels, commerciaux et marketing, la Champagne est une région que je respecte. Les vignerons champenois sont unis. Du petit producteur aux maisons du groupe LVMH, ils forment une seule famille. Et puis, ils ont osé conserver des traditions : le pressurage par vendange entière, ce qui implique une récolte à la main, et l’élevage sur lies fines. J’ai beaucoup d’amis en Champagne : Michel Drappier, Bertrand Gautherot, Jérôme Prévost, Olivier Collin, Francis Égly, Roger Coulon, Emmanuel Lasseigne, Sophie et Pierre Larmandier, Anselme Selosse. Ce sont des gens ouverts, avec lesquels il est facile de parler. Ça nous manque un peu, en Bourgogne, où tout le monde vit enfermé, persuadé d’être le meilleur. La Champagne est un vignoble très évolué, conduit par des gens pragmatiques qui ont tout compris. Ils savent gérer sans hypocrisie les excédents et les pénuries, les années faciles et les années plus dures. Pour affronter la difficulté que représente le fait de stocker le vin sur au moins trois ans, ils ont pris les choses en main. On connaît les critiques, les reproches de ceux qui disent qu’ils ramassent le raisin pas mûr.

Moi, j’admire leur état d’esprit. Ici, c’est trop divisé, on s’obstine dans des luttes d’arrière-garde des années 1960, la propriété mène la guerre au négoce sans voir que nous sommes tous dans le même bateau. La Champagne est mieux équipée pour affronter le futur, c’est une région plus mutualisée, plus coopérative. Quand il faut aller voir le préfet, les vignerons savent parler d’une même voix. Ils sont forts. Ils ont su valoriser un produit festif. C’est important. 

Son coup de coeur : Jérôme Prévost, Champagne Extra-Brut La Closerie, Les Béguines

Jérôme Prévost est un vigneron installé à Gueux, un village de la Montagne de Reims où il cultive 2 hectares de pinot meunier et produit deux cuvées. Ma préférée est La Closerie, un vin que je trouve subtil, gourmand, frais, droit, sérieux, pas trop sucré. C’est un champagne vineux qui a une vraie tension. Tout le contraire d’un champagne de cocktail.
Prix caviste : 64€.

Bordeaux – Jean-Pierre Amoreau

Je regrette que les Champenois fassent souvent des vins qu’il faut boire très frais. J’aime les champagnes un peu vineux, que l’on peut presque déguster à température normale, avec des sensations et des émotions profondes. Le malheur des Champenois est de ne pas avoir eu de vraie concurrence dans le monde pendant des décennies : ils se sont industrialisés sans réfléchir à leur identité viticole. La très forte demande française et internationale a empêché la plupart d’entre eux de faire du qualitatif, comme de rares vignerons ou des maisons comme Salon, sur certaines cuvées. Maintenant, la concurrence vient de l’Italie et d’ailleurs. J’ai l’impression que la situation nouvelle, avec la forte croissance du prosecco et les English sparkling wines, peut entraîner une renaissance de la Champagne. C’est une région dans laquelle les petits propriétaires vendent leurs raisins au lieu de le vinifier eux-mêmes : cela renforce la potentialité d’un champagne industriel. Ce qui est bien dommage. Car le vin, c’est le sol, le climat, mais aussi le vigneron. Je crains que beaucoup de gens aient perdu leur savoir-faire en Champagne. On peut imaginer que les coopératives offrent à des artisans vignerons la possibilité de redécouvrir leur expression personnelle. On peut mécaniser une partie du travail en cave tout en conservant l’aspect traditionnel et familial, comme l’a fait Michel Drappier.

Son coup de coeur : Drappier, Champagne Quattuor Blanc de Blancs

Chez Michel Drappier, désormais secondé par ses enfants Charline, Hugo et Antoine, la cuvée Brut nature pinot noir zéro dosage me donne beaucoup de plaisir, mais ma préférence va à la cuvée Quattuor, produite à parts égales avec du chardonnay et trois cépages oubliés : l’arbane, le petit meslier et le blanc vrai. Je ne fais pas une religion de ce côté « oublié » : c’est la finesse et l’élégance de ce champagne qui sont exceptionnelles.
Prix caviste : 66€.

Vendée – Thierry Michon

Je suis proche des vignerons champenois membres de Biodyvin, une association qui regroupe des domaines qui travaillent en biodynamie. Ce sont des gens extraordinaires que je côtoie à l’occasion des salons où nous avons des conversations systématiques pour échanger nos expériences. J’aime ainsi les champagnes Fleury, Benoît Lahaye et Franck Pascal. Des vins produits par des artisans qui poursuivent une belle aventure, seuls au milieu des grandes marques. Vous allez me trouver sévère, mais je suis souvent dégoûté par ce qui se passe chez leurs voisins, notamment dans le domaine de la culture de la vigne. Je ne peux pas le cautionner. On n’est pas vigneron pour saccager la terre. Avec un copain de régiment qui fabrique aujourd’hui des muselets dans la région, je me suis un jour promené dans le vignoble. C’était triste, comme abandonné, de la mousse poussait entre les vignes, j’ai eu l’impression de voir la mort en direct. Les Champenois font de bons produits, il y a dans leurs vins quelque chose de magique, mais je ne peux pas approuver ce parti pris du tout chimique. Je sais qu’ils font des efforts, que ça avance du bon côté, mais ils sont encore loin du compte. C’est un discours un peu dur, mais je suis comme ça, franc et direct, et tous mes copains champenois le comprennent. S. L.

Son coup de coeur : Françoise Bedel, Champagne Extra Brut, Entre Ciel & Terre

C’est l’un des domaines précurseurs de la biodynamie en Champagne. Françoise Bedel, qui est secondée par son fils Vincent depuis 2003, est une puriste, elle fait du vin, pas du volume. La cuvée Entre Ciel & Terre est un pur meunier. J’aime les champagnes qui sont l’expression d’un terroir, d’un caractère, d’une personnalité, d’un travail à la vigne et en cave. Comme ce vin plein de minéralité aux notes subtilement oxydatives.
Prix caviste : 45€.

Loire – Vincent Carême

En Champagne, une nouvelle génération propose de jolies choses. Elle a été devancée par toute une équipe de vignerons qui ont essayé d’ouvrir des voies nouvelles, il y a maintenant une vingtaine d’années. Et derrière, on sent que ça pousse, que des jeunes vont s’installer ou reprendre un domaine familial avec une prise de conscience forte de l’importance du terroir, du travail des sols, du soin du vignoble. L’époque est loin où le champagne se reposait derrière ses marques, son prestige, son marketing et sa puissance commerciale. Je ne connais pas tous les vignerons champenois, mais ceux avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger sont des gens posés, réfléchis. Des artisans peu connus, comme Jérôme Dehours, méritent de l’être plus. Et il y a toujours des maisons magnifiques, comme Jacquesson, qui produisent des vins de caractère. Quand on parle de bulles, il y a quand même le champagne et les autres.

Au domaine, je produis 40 000 bouteilles de vouvray effervescent chaque année, des cuvées méthode traditionnelle et des pétillants naturels. Dès que l’on sort de notre région, c’est difficile de placer ces vins en gastronomie. Chez les cavistes, notre rapport qualité/prix nous permet d’être bien placés, mais dans la restauration, pour le vin servi au verre, le champagne reste le roi. En termes d’image, c’est un autre monde, une autre dimension. Le budget communication d’une grande maison est l’équivalent de tout le budget annuel d’InterLoire ! Ils ont encore de l’avance. Mais nous n’allons pas nous plaindre. Quand la Champagne va bien et vend ses vins chers, derrière, nous avons les portes ouvertes pour placer nos bouteilles. 

Son coup de coeur : Agrapart & Fils, Champagne Blanc de Blancs Extra Brut Terroirs.

C’est un champagne avec de la longueur, de la saveur et une expression saline caractéristique des parcelles Grand Cru d’Avize, Oger, Cramant et Oiry. Si on lui enlève les bulles, c’est toujours du vin. Ce pur chardonnay donne envie d’y revenir. Grâce à son faible dosage, on ne s’en lasse pas. Un verre en rappelle un autre. Et ce champagne tient la gastronomie. Il convient à l’apéritif et accompagne très bien le début du repas.
Prix caviste : 50€.

Provence – Jean-Christophe Comor

Il existe à mes yeux, trois sortes de vignerons. Ceux qui vous emmènent dans leur cave lorsque vous leur rendez visite. Ils espèrent souvent vous épater avec leur matériel flambant neuf ou je ne sais quel gadget technologique. Il y a ensuite ceux qui vous conduisent dans leur vigne. C’est déjà plus intéressant, on se rapproche du geste agricole. Et enfin ceux qui vous invitent d’abord dans leur cuisine pour manger un morceau. Ceux-là sont les plus intéressants. Ils n’ont rien à cacher. C’est ainsi que j’ai découvert la Champagne dans la cuisine familiale de Pierre et Sophie Larmandier, à Vertus, sur la Côte des Blancs. Quand on est vigneron, la Champagne, c’est un monde à part. On y vient avec une espèce de méfiance teintée d’envie. Avec Pierre et Sophie Larmandier, j’ai été surpris d’avoir affaire à des vignerons comme les autres, qui m’ont parlé d’égal à égal, et j’ai découvert que c’était aussi ça, la Champagne, des artisans comme moi, qui se lèvent tôt le matin pour tailler leur vigne en janvier, qui craignent le gel en avril et le mildiou en mai.

Notre conversation a été étonnante de franchise et de liberté. Je suis heureux que la Champagne soit ainsi en train de devenir ou de redevenir le territoire de vignerons gourmands, lyriques, inventifs, amoureux de leur métier, qui ont la passion de l’infini. 

Son coup de coeur : Larmandier-Bernier, Grand Cru Extra-Brut Vieille Vigne du Levant 2009

Ce vin a toutes les qualités d’un champagne produit dans une maison familiale, il est pur, généreux, puissant, fruité. J’aime son élan. Le chardonnay est issu d’un grand terroir de Cramant. Il vieillit sept ans sur lattes mais conserve intacts sa fraîcheur et son éclat. Peu dosé, il a quelque chose de croquant qui me plaît.
Prix caviste : 72€.

Espagne – Lucas Löwi

cette région Champagne a toujours été un modèle que j’ai aimé observer, dont j’ai aimé apprendre. Je suis né à Mendoza, en Argentine, un terroir dédié aux vins effervescents. La façon dont les cépages chardonnay, pinot noir et pinot meunier sont cultivés en Champagne me fascine. En tant que directeur de Bodega Numanthia, je trouve certaines similitudes entre notre philosophie à Toro, en Espagne, et celle de ma maison de champagne préférée, Krug. De la vigne à la mise sur le marché, j’admire vraiment le savoir-faire des équipes techniques de deux maisons qui savent attendre le moment idéal pour récolter les raisins dans chacune de leurs parcelles. La patience dont font preuve tout au long de l’année les équipes qui prennent soin des vins qui vieillissent délicatement en fût m’impressionne, jusqu’au moment où ils lâchent le vin mis en bouteille aux consommateurs. J’ai aussi un grand attachement, chargé d’émotion, au Clos du Mesnil, « la pureté d’un seul vignoble ». Je pense qu’il existe un parallèle étroit entre ce vin et Termanthia (vin de la Bodega Numunthia, NDLR). Il reflète à la fois le meilleur d’un vignoble, la recherche de la perfection et le meilleur qu’une dénomination puisse offrir dans une seule bouteille. C. D.

Son coup de coeur : Krug Grande Cuvée

Si je ne devais en retenir qu’un, je choisirais certainement celui qui représente définitivement pour moi « l’expression la plus généreuse du champagne », ce qui me rappelle le Numanthia, l’expression de DO Toro. Ils sont tous les deux spéciaux, issus d’un mélange de parcelles bien équilibrées.
Prix caviste : 165€.

Brésil – Luís Henrique Zanini

La dernière fois que je suis allé en Champagne, c’était au printemps 2017. L’émotion de la descente du train à la gare d’Épernay est unique. Cette fois-ci, j’avais choisi de louer un vélo pour parcourir en pédalant les villages de la région. Dans les vignes, les feuilles vertes et luxuriantes et les petites grappes de chardonnay étincelantes sous le soleil s’étendaient à perte de vue, improvisant une poésie sans pareille. Pour moi, le champagne, c’est une histoire, c’est une culture, c’est une création des étoiles, c’est un équilibre entre le terroir et les cépages. Le champagne rassemble toutes les âmes du vin dans un lieu unique. Le champagne est un morceau inégalé de l’histoire de l’homme, un compagnon dans ses victoires et ses conquêtes, un consolateur dans ses inévitables chagrins. J’ai dégusté tous les champagnes que j’ai pu, ceux des petits et ceux des grands producteurs. Certains sont classiques et d’autres me sont inconnus jusqu’à aujourd’hui. À l’intérieur de cette riche diversité, j’ai une préférence pour le champagne d’auteur, celui qui révèle le visage de son producteur. Le champagne offre cette possibilité. Mon vin favori est certainement celui que produit Anselme Selosse, à Avize, sur la Côte des Blancs. J’ai un penchant pour les artisans du vin et j’aime le souci d’Anselme Selosse. Pour moi, c’est un producteur original qui imprime sa signature à ses flacons. 

Son coup de coeur : Jacques Selosse, Blanc de Blancs Grand Cru Millésime 2005

Nous ne saurons jamais ce qui rend un vin inoubliable, au-delà de sa beauté intrinsèque. Peut-être la magie du moment, peut-être la personne avec laquelle nous partageons la bouteille, ou bien le lieu, l’ambiance. Mais tout cela n’a plus d’importance lorsque je ferme les yeux et que je me souviens de la magie de ce champagne. Il se révèle toujours dans une splendide et authentique sensation qui fait de lui un souvenir inoubliable.
Prix caviste : 270€.

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