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Eloi Dürrbach : Le vin, c’est juste du raisin qui fermente

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C’est à Saint-Étienne-du-Grès (13), sur le versant septentrional des Alpilles, à quelques minutes de Saint-Rémy-de-Provence, qu’Éloi Dürrbach a décidé il y a un peu plus d’une quarantaine d’années de défricher des carrières et de planter ses dix-sept hectares. Le fils du peintre et sculpteur René Dürrbach abandonne la rive gauche de Paris, la carrière d’architecte et s’installe comme vigneron. Sa mère lui donne l’argent de la vente d’une tapisserie reproduisant Guernica de Picasso – un ami de la famille. Un petit capital suffisant pour se lancer. Sur ces terres vierges calcaires exposées au nord, il plante des cépages de cabernet sauvigon qu’il va associer à la syrah. Le succès vient vite.

Le FIGARO. – Quelles réflexions vous inspirent ces quatre décennies de viticulture ?

Éloi DÜRRBACH. – Il y a quelques mois, j’ai été invité à Amsterdam par des collectionneurs un peu fous qui avaient réuni 17 millésimes de mon vin. Cela donne à réfléchir. Mais finalement, ma méthode a peu changé. Je me suis toujours dit que le vin, c’est juste du raisin qui fermente. Inutile de se compliquer la vie. Ce n’est pas la technique qui fait le vin, c’est la qualité du terroir et des raisins.

Quels sont vos millésimes fétiches ?

En ce qui concerne les rouges, j’ai goûté de nouveau 1977, 1982 et 1983, et je les ai trouvés magnifiques. 2016 aussi. Pour les blancs, j’ai un faible pour 1996 et 2016. Mais tous les millésimes sont restés très vivants. Quand j’ai commencé, je voulais produire des vins de garde. J’ai réalisé mon rêve et un peu plus encore.

Est-il plus facile de faire du vin aujourd’hui que lors de vos débuts dans les années soixante-dix ?

Je vois les choses différemment. Il y a trente ans, le vigneron Gérard Chave (du domaine Chave à l’Hermitage, NDLR) m’avait dit : « L’oenologie a fait tellement de progrès que le vin a perdu l’esprit de l’endroit où poussent les vignes. » C’est vrai que l’oenologie permet maintenant de tout faire. Mais la liberté du vigneron, de mon point de vue, c’est de réaliser seulement ce dont il a envie et de l’assumer. Par exemple, je n’ai pas sorti le 2002, car cela ne me convenait pas. J’ai suivi ma voie. Je ne me suis pas laissé influencer. Si je devais recommencer, je ne changerais rien.

Les marchands ont beaucoup contribué à votre succès…

Oui, car au début j’allais à Paris présenter mes vins, des coteaux d’Aix, à 20 francs alors que les autres les vendaient 5 francs. Cela ne fonctionnait pas (rires). Le marchand américain Kermit Lynch, que j’ai connu grâce à l’entremise d’Aubert de Villaine (copropriétaire du domaine de la Romanée Conti NDLR), a joué un grand rôle pour la notoriété de Trévallon. Il prenait des commandes pour les États-Unis et il envoyait des bouteilles au critique Robert Parker. Cela a tout changé. Même si on s’est parfois un peu fâchés.

Un conseil à un jeune vigneron ?

Je lui conseille de se fier à sa seule intuition.

Domaine de Trévallon : Dégustation par Frédéric Durand-Bazin

Le domaine de Trévallon est connu pour ses rouges racés, construits autour d’un assemblage à parts égales de syrah et de cabernet sauvignon, bâtis pour la garde. Mais Éloi Dürrbach produit depuis 1991 un blanc savoureux.

Domaine de Trévallon 2011 blanc
Issu d’un assemblage de marsanne, roussanne, chardonnay, clairette et grenache blanc. Au nez, c’est un bouquet de poire, d’épices, de miel et de fleurs blanches. Le vin est ample, camphré, abricoté, doté d’une pointe saline, la finale est très longue et tendue. Grande classe.
Note: 16,5/20

Domaine de Trévallon 2016 rouge
Le nez s’ouvre sur des notes de petits fruits rouges et noirs, de noyau de cerise, de réglisse. Le vin est frais, élégant, les tannins sont très souples, la bouche est juteuse et friande. Il est très digeste, équilibré. L’opulence a laissé la place au plaisir. Très grand vin !
Note: 19/20

Domaine de Trévallon 2008 rouge
Nez de fruits noirs, de cassis, de cerise noire, de figue, de poivre blanc. Les tannins sont souples, le vin est frais, fruité, digeste et équilibré. À boire.
Note: 17/20

Domaine de Trévallon 2007 rouge
Nez de confiture de cassis, de poivrons rouges rôtis au four, mentholé, notes de poivre blanc. Vin soyeux, séveux, avec une belle tension en milieu de bouche, les tannins sont souples ; la finale est très longue. Note: 18/20

Domaine de Trévallon 2001 rouge
Nez de prune noire, de cuir, de sous-bois. Le vin est encore très frais, les tannins sont souples, la bouche exhale des notes de poivre blanc. Un vin subtil et gourmand.
Note: 18/20

Domaine de Trévallon 1990 rouge
Nez d’olive noire, de tabac blond, d’humus et de cuir. La bouche est encore très fraîche, juteuse et tendue, très gourmande. Un vin doté d’une très grande classe.
Note: 18,5/20

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Place aux guinguettes dans le Sud-Ouest

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Après une première destination réussie pour les guinguettes de Montréal au parc de l’Ancienne-cour-de-triage dans le Sud-Ouest, c’est au tour de Griffintown d’accueillir cette fête estivale.

C’est l’organisme à but non lucratif (OBNL), le Village de Noël de Montréal, qui est derrière ce concept de fête gourmande, culturelle et artisanale sur le bord de l’eau.

Après de nombreux évènements préparés pendant la saison hivernale, comme au marché Atwater et au Quartier des spectacles de la Place des arts, le Village de Noël de Montréal souhaitait développer des activités pendant l’été.

«Au marché de Noël, c’est pas mal ça qu’on fait aussi. [On offre] une programmation culturelle variée et on met en relief l’artisanat et la gastronomie locale», explique la directrice générale de Village de Noël de Montréal, Line Basbous.

Ce nouvel évènement estival permet également à l’OBNL de conserver son personnel et de recruter de nouveaux employés tout au long de l’année.

Concept des guinguettes

Une guinguette est un cabaret populaire français, à l’image d’une station balnéaire estivale. À Montréal, quatre guinguettes mobiles sont prévues.

Le nouveau restaurant conçu pour l’événement, Merci Tata, accueille la population dans une ambiance décorée et festive sur le bord de l’eau, soit via le canal de Lachine, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des prairies.

«C’est une conception alimentaire qui intègre l’événement. C’est la station gourmande qu’on retrouve dans toutes les guinguettes», précise la directrice générale.

Succès

Du 12 au 27 juin, le parc de l’Ancienne-cour-de-triage dans le Sud-Ouest a accueilli la première guinguette mobile.

«Quand on a commencé le montage [du site] la semaine qui a précédé le lancement, les gens s’arrêtaient pour poser des questions. On a senti qu’il y avait un certain enthousiasme pour le projet», note Mme Basbous.

Lors des dix jours d’opération de la guinguette au parc de l’Ancienne-cour-de-triage, située le long du canal de Lachine, environ 7000 personnes ont profité des installations de la première édition.

Retour

La guinguette mobile reviendra dans le Sud-Ouest. Un peu plus à l’est, cette fois, elle prendra place jusqu’au 25 juillet à la place des Ouvriers au parc Lien Nord, en bordure du canal de Lachine, au début de Griffintown.

Plusieurs artisans locaux seront sur place afin de présenter leurs cosmétiques, décorations, vêtements, bijoux et produits alimentaires.

Même s’il est encore tôt pour se prononcer sur un possible retour des guinguettes et de son restaurant Merci Tata l’an prochain, l’intérêt se fait sentir par la population.

«On voit bien qu’il y a un enthousiasme pour ce projet. On espère pouvoir le faire durer année après année», souligne Mme Basbous.

Une guinguette stationnaire pour l’été est présente au parc Jean-Drapeau jusqu’au 3 octobre. Une guinguette mobile est également prévue à l’Îlot John Gallagher dans Verdun en août.

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«La belle tournée»: des artistes tombés amoureux de Montréal!

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Claudia Bouvette et Luis Clavis ont composé à distance la chanson «Kodak jetable», qu’ils interpréteront à «La belle tournée», où la région montréalaise sera en vedette, lundi soir. 

Un duo mitonné alors qu’elle séjournait chez sa mère, à Bromont, et que lui était dans son studio de Montréal, pendant le premier confinement du printemps 2020.

Outre cette langoureuse pièce, Bouvette et Clavis ont en commun d’être natifs de l’Estrie et des Cantons de l’Est, Bromont pour elle, Sherbrooke pour lui, d’avoir adopté Montréal au début de leur carrière… et d’en être tombés amoureux.

Luis Clavis s’y est établi après le cégep avec ses comparses de Valaire et Qualité Motel, tandis que Claudia Bouvette avait 15 ans quand elle a participé à «Mixmania 2» et a dû pour ce faire s’installer pendant deux mois dans un loft du Vieux-Montréal. Elle a ensuite décroché rôles et engagements qui l’ont amenée de plus en plus souvent dans la métropole.

Début vingtaine, elle louait un premier logis dans Villeray et, depuis cinq ans, l’artiste de 26 ans est une fière résidente d’Hochelaga-Maisonneuve, un quartier qu’elle estime de plus en plus tendance, tout en demeurant accessible.

«Je me souviens, au début, quand j’habitais dans le sous-sol de mon « chum », dans Ahuntsic, je ne pouvais pas passer plus qu’une semaine à Montréal, car je trouvais ça trop intense, a raconté Claudia. J’avais besoin de retourner à la campagne, d’être dans un train de vie un peu moins bruyant et rapide. Après, je suis devenue plus autonome, et j’ai vraiment eu la piqûre. Maintenant, c’est l’inverse: je dois me forcer pour aller voir ma famille à Bromont!»

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De l’univers du cirque à celui de la restauration

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« Quand je suis passé chez le notaire, mes genoux ont flanché. Je me suis dit : est-ce que je viens de faire la plus grande connerie de ma vie ? Mais finalement, ç’a été une bonne décision », raconte en riant Peter Balov, propriétaire du nouveau Bistro Sofia. 

Quelques mois plus tard, assis devant son établissement, en plein cœur de la Petite-Patrie à Montréal, il savoure maintenant le moment. Le Québec est déconfiné, son bistro est sur le chemin de la rentabilité, mais le saut vers la restauration a été parsemé de doutes.  

« Je suis foncièrement un nomade. J’ai toujours travaillé dans le monde du cirque et du théâtre, en sonorisation, puis comme directeur de production. Je voyageais partout dans le monde avec ma conjointe qui a été longtemps acrobate. Puis, la pandémie est arrivée, ma vie a basculé », raconte-t-il. 

D’un dépanneur… à un restaurant ! 

Lors de cette semaine fatidique du 9 mars 2020, il est en tournée en Iowa. Le spectacle est annulé en quelques heures, il doit rentrer en catastrophe à Montréal et réinventer sa vie professionnelle. 

« On a fait une réunion sur Zoom avec les collègues. Et là, un artiste m’a demandé : que vas-tu faire ? À la blague, j’ai dit, je vais m’acheter un dépanneur, on aura toujours besoin de dépanneurs ! Et c’est resté dans ma tête, c’est devenu une petite épicerie, puis un café, puis je suis arrivé avec l’idée d’un restaurant », dit-il. 

Une cuisine typiquement bulgare

Il décide alors d’ouvrir un bistro qui va mettre en valeur une cuisine qui célèbre ses origines. « Je suis né en Bulgarie et je suis arrivé à Montréal en 1994. Donc, je voulais un restaurant qui représente ce que je suis », relate Balov. 

Son but ? S’approvisionner avec des produits bulgares, mais aussi des aliments frais du Québec. « J’ai toujours aimé le marché Jean-Talon. Donc, on achète là-bas, mais on fait une grande place à la cuisine des Balkans ». 

Sur le menu du restaurant qui a ouvert en décembre dernier, on retrouve des mezze, des grillades et salades. Après des mois d’incertitudes, la clientèle augmente de semaine en semaine. « Il y a eu un excellent bouche-à-oreille et je souhaite vraiment que les gens se sentent bien ici », dit-il.  

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