La Fashion Week masculine de janvier à Paris est la partie immergée d’un inimaginable iceberg. D’un secteur économique important, d’une industrie avec des ramifications à l’échelle de la terre, d’une multitude de métiers divers et variés qui touchent, de près ou de loin, à la mode. Cet événement international, dont les images font le tour du monde, en attire d’autres. Dans les halls de la Porte de Versailles, au Pavillon Vendôme, à l’Hôtel d’Évreux, au Palais Brongniart, dans une multitude de galeries et d’appartements du Marais transformés en show-rooms, pléthore de marques font salon afin de dévoiler leurs collections de prêt-à-porter et d’accessoires à des acheteurs venus de tous les pays.

En parallèle, se tient le salon Maison & Objet au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, un sommet à lui seul. Et quand tous ces professionnels ne courent pas d’une présentation à l’autre, ils hument l’air de Paris, visitent des nouveaux lieux, recherchent des jeunes marques, craquent et dépensent… Tout cela, bien entendu, en temps normal. Samedi, en raison des manifestations des «gilets jaunes», la capitale française était impraticable dans certains quartiers. Les dirigeants des maisons et la Fédération de la haute couture et de la mode avaient pris les devants en aménageant le calendrier des défilés, mais l’impact reste colossal, inestimable et durable aussi pour cette profession.

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Il en faudrait cependant plus pour entamer l’énergie d‘Olivier Rousteing chez Balmain. Ajourné de quelques heures, le show se tient au Tennis Club de Paris, transformé en immense dance floor revêtu d’un sol miroir. Le minimum nécessaire pour dévoiler 98 silhouettes en noir et blanc (dont une dizaine intégrant du denim délavé). Un record, pas tant en nombre – il y en avait plus lors du précédent défilé dans les salons du ministère des Affaires étrangères – qu’au niveau du style, d’une extrême diversité, tout en se tenant plus que jamais. La performance débute par le soir, en smoking déstructuré jouant sur le positif négatif. Puis viennent la ville, le jour, des dégaines plus cool sans verser dans des excès streetwear, tweed aux nuances dégradées, cuir et jeans avec des coutures et des ourlets peints en contraste à main levée. Sur des hoodies et des cabas, le trentenaire imprime en lettres capitales des «Don’t put your blame on me», «I hope (s)he loves the boys», «You only know my name, not my story», messages qui ne sont pas lancés à la cantonade. Olivier Rousteing est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. À l’occasion du défilé, Balmain lançait d’ailleurs sa propre application en partenariat avec Apple, une tribune où la verve du directeur artistique français devrait battre des records.

Chez Sacai, Chitose Abe a toujours eu envie d’en découdre avec les conventions vestimentaires. Samedi matin, l’atmosphère lunaire qui entoure sa présentation – avancée à 9 heures pour ne pas pâtir des rassemblements publics tandis que les alentours du Grand Palais, proche de l’Élysée, sont bouclés à la circulation depuis l’aube -, n’a aucun lien avec l’esprit, moins chahuté, de sa collection. Les chocs de couleurs et de motifs sont restreints tout en veillant à ne pas dévoiler deux looks similaires. L’individualité est le motto de la saison qui couvre l’automne et l’hiver avec des pièces pour tous les temps et tous les froids, de l’habit de pluie dans des tissus calques à des grosses doudounes et parkas incrustées de fourrure ou de jacquard qui renouvellent le genre.

Pour la première fois, Loewe présente la collection masculine de Jonathan Anderson sous forme de défilé. Un passage à la vitesse supérieure dans la mode homme pour la griffe madrilène du groupe LVMH, dont le directeur créatif irlandais s’acquitte haut la main. Normal, il a lancé sa marque personnelle à partir de ce dressing, en 2008 sur les podiums de Londres, avec une audace qui a rapidement fait son nom. Quelque dix ans plus tard, cette fantaisie débridée revient en force à Paris. À la maison de l’Unesco, l’espace est décoré d’une sculpture monumentale de l’Allemand Franz Erhard Walther. Elle intègre des fragments de vêtements comme des gabarits de coupe utilisés par les tailleurs. La proposition joue également sur ce passage de formes à-plat à des habits en volumes, avec des pulls aux bords non cousus, des chemises sans boutons aux longs poignets, des souliers qui se prolongent en chaps portés non zippés à l’intérieur de la jambe. À chaque passage, plusieurs idées. Cette créativité folle est rafraîchissante. Défilent aussi des chemises et des blousons très sobres et portables avec une seule grande poche en cuir contrasté, ainsi que les sacs Puzzle et Gate dans des formats et des cuirs plus que parfaits.

L’imagination de Thom Browne est tout aussi bluffante. Et ne parlons pas trop de ses mises en scène, qui régaleraient un psy! Le set du défilé tapissé de plastique bulle à la manière d’une cellule capitonnée invite peut-être à ne pas trop creuser de ce côté-là? Le show commence par huit garçons en tenue de cuisinier confectionnée dans cette même matière. Puis, des mannequins habillés de compilations de vêtements, parfois en jupe ou en robe droite ou en costume et manteau parfaitement taillés, se présentent. Depuis l’été dernier, le designer américain est entré dans le giron du groupe italien Zegna, le leader mondial du prêt-à-porter masculin. Au final, les 38 silhouettes apparaissent reproduites en taille miniature au centre du podium… En résumé, des poupées du sexe fort.

Avec les réserves Perret dédiées aux meubles d’époque (sièges, fauteuils) du Mobilier national pour cadre, la collection Hermès aurait pu paraître écrasée. Mais elle est d’une beauté exceptionnelle, reposant sur de solides assises – c’est le cas de le dire! – et une main experte. L’hiver prochain, Véronique Nichanian se remet en question, elle bouscule ses lignes sans perdre de vue cette simplicité sophistiquée signant les succès maison. Dès les premiers passages, un trois-quarts présente des poches plaquées doublées d’autres décalées de quelques millimètres en cuir contrasté. Les boots à découpes perforées sont renforcées par une semelle en gomme nuancée. Des liserés métallisés soulignent quelques ourlets. Des formes géométriques sont surpiquées en tout petit sur des chemises, tricotées aux mailles de pulls en cachemire, incrustées en format géant dans des blousons en agneau. Ces figures anguleuses sont adoucies par des coupes plus rondes, des matelassages légers, des peausseries aux touchers sensuels. Du mouton retourné réchauffe les cols des bombardiers, anime les devants de canadiennes en cerf. Le tout décliné dans un océan de bleus, avec des accents d’orange brûlé, de vert absinthe, de jaune safran ou de rouge H. Subtilement.

La richesse de Dior par Kim Jones

«Mon premier défilé était une déclaration d’intention. Le deuxième précise et développe ce propos: évoquer ce que fut cette maison et ce qu’elle va devenir», confie Kim Jones, avant son très attendu show Dior, suite à un galop d’essai très applaudi comme nouveau directeur artistique de l’univers homme, en juin 2018. Quelques heures plus tard, le premier modèle qui s’avance – les mannequins ne marchent pas, ils prennent la pose sur un tapis roulant traversant l’intégralité de la salle – résume cet exercice entre passé et futur. Il est habillé d’un costume sombre rappelant les grandes années 2000 de Dior Homme sous la direction d’Hedi Slimane. Cette veste est voilée d’un plastron représentant une tête de fauve dessinée pour l’occasion par l’Américain Raymond Pettibon, brodé à la main par pas moins de 15  artisans différents, totalisant quelque mille six cents heures d’ouvrage. Elle souligne des savoir-faire couture préservés et, par ailleurs, évoque les affinités électives du fondateur de la griffe avec des artistes, lui qui avait été galeriste avant de se révéler dans la mode, en 1947.

Il y a aussi cet imprimé léopard qui renvoieci et là à Monsieur Dior. Ainsi que le sac Saddle à l’époque John Galliano, une pochette désormais réinterprétée pour homme, gonflée de ouate et portée en holster. Et ces cols écharpes constitués d’un drapé asymétrique se prolongeant en quille de veste et de manteaux, au temps de Raf Simons sur la mode femme… Les 49 passages ont l’élégance de respecter l’héritage sans pour autant virer au patchwork d’hommages. Kim Jones trace une ligne claire à travers cette collection. Du moins, il sait où il va en multipliant les options. Il s’adresse à plusieurs hommes d’âges différents, de nationalités et de sensibilités cosmopolites avec un dressing particulièrement riche. Il ne laisse également pas insensibles les femmes. Dans la foulée de la présentation, Dior diffusait des images de l’actrice Christina Ricci, de la chanteuse Lily Allen et des mannequins Naomi Campbell, Kate Moss et Natalia Vodianova portant déjà des modèles de la saison en question, assises au premier rang.

De l’art d’être constant

Nombreux sont (encore) les hommes à ne jurer que par les costumes d’un tailleur précis ou les jeans d’un unique label ad vitam aeternam car ils savent que ces pièces leur vont parfaitement. Ainsi, Lemaire a ses adeptes, des initiés affectionnant les habits intemporels de Sarah-Linh Tran et Christophe Lemaire. Pourtant, quelque chose a changé sur l’hiver prochain. «J’avais envie d’une épaule de veste plus tailleur, de cols plus graphiques, de vêtements plus nets…», confie le designer. Une allure de dandy en somme? «Oui, mais austère, surtout pas précieux. Le dandysme est une manière de se tenir droit, une sorte de résistance, à ce moment précis où on recherche la caution streetwear à tout prix.» Le duo a raccourci les pantalons à pli marqué, taillé des blazers dans une soie lavée rose poudre plutôt que dans une draperie classique, contrasté le raffinement de l’ensemble avec de gros pardessus en laine sèche.

La maison Jil Sander, du temps de la fondatrice, avait aussi des inconditionnels de son dressing minimaliste. Après son départ, plusieurs directeurs artistiques se sont succédé… Avec plus ou moins de succès. Depuis 2017, Lucie et Luke Meier s’y attellent, présentant pour la première fois à Paris. Sans conteste, leur collection est une des plus pertinentes, proche des classiques de départ: pulls à cols ronds en maille chinée, impers impeccables et complets trois boutons aux lignes pures dans une gamme de teintes grisées. Un rouge intense et des touches de bleu céruléen tranchent. La silhouette est étirée, les chemises et les pulls allongés, les couches de vêtements se superposent comme l’affectionne l’époque. Autre signe des temps et d’un mélange des genres que n’aurait pas renié Mme Sander, un voile de soie constitué d’aplats de couleurs réveille les costumes noirs des derniers passages.

La bienveillance est le thème de la collection automne-hiver 2019-2020 d’Officine Générale. Un terme élu mot de l’année 2018 en France qui sied à chacune des collections de Pierre Mahéo depuis 2012. Grâce sa mode altruiste, le styliste s’est d’ailleurs construit une clientèle fidèle. Une humanité que l’on retrouve l’hiver prochain dans «le costume sous toutes ses formes, élément indispensable dont je ne me lasserai jamais», écrit-il dans sa note d’intention, rédigée à la première personne comme une lettre à des amis. Parfaites illustrations: les vestes à poches plaquées, déstructurées pour plus d’aisance et glissées sur des chemises sans col et des pulls en mohair bouloché, les blazers droits «pas si classiques» ou croisés «1-1/2» (pour être exact) à porter ouverts. Également des nouveautés de la saison, comme des blousons d’aviateur en Nylon kaki ou daim beige mais surtout la première paire de sneakers de la marque, qui d’emblée ont tout pour plaire.

Les aficionados d’un certain classicisme devraient également trouver leur compte chez Cerruti 1881. Jason Basmajian imagine le bon pantalon de ville feu de plancher, la paire de boots allant de pair, la parka alliant la juste dose de technique et d’élégance, le chandail en patchwork combinant créativité et confort. En poste depuis 2015, sans forcément afficher de parti pris fort, l’Américain devrait trouver sa clientèle.

Peut-on parler de constance pour une jeune griffe qui n’a que deux ans? Reste que Dilan Lurr, le créateur de Namacheko, montre déjà une certaine obstination à retravailler chaque saison sa maîtrise du tailoring. Une fois encore, il dévoile une série de costumes remarquablement exécutés dont les vestes croisées à manches gigot et taille cintrée sont ravissantes. Le styliste repéré par le concept store The Broken Arm montre aussi un talent pour la maille. Mention spéciale pour les chandails en mohair multicolore à motifs psychédéliques.

L’évolution naturelle de Vetements

Le collectif Vetements emmené par Demna Gvasalia (par ailleurs directeur artistique de Balenciaga) a par le passé défilé sous les stroboscopes d’un club gay, sous le périphérique, dans les rayons des Galeries Lafayette et le Centre Georges Pompidou. Jeudi soir, il avait choisi la Grande Galerie de l’évolution, au Muséum national d’histoire naturelle. Sur la bande-son d’une mégapole en surchauffe (klaxons, sirèneset bruits d’automobiles), une horde de garçons et de filles recroquevillés dans des doudounes carapaces, le visage caché derrière un passe-montagne, une capuche ou un col remonté jusqu’au nez, avancent d’un pas pressé.

La marque qui avait réenchanté le logo et le sweat-shirt promotionnel, il y a peu, s’en sert aujourd’hui pour délivrer des messages souvent politiques, parfois ironiques. Signe des anarchistes peint à l’envers, écusson Interpol, détournement de la première affiche de campagne de Barack Obama ou, sur un sweat, cette phrase «C’est mon anniversaire et la seule chose que j’ai eue est un hoodie hors de prix de chez Vetements». Nombreux ont reprochéau label de détourner l’esthétique des classes ouvrières pour éditer des produits de luxe à destination d’une clientèle (les fameux millennials) qui n’en avait peut-être pas les moyens. Qu’importe, le groupe enfonce le clou. Au milieu des 7000 espèces animales (dont le site Internet du musée précise qu’«elles ne parlent pas mais disent tout»), il donne à voir l’allégorie d’une jeunesse anxieuse à l’heure de la montée des populismes, de l’urgence climatique et de la menace terroriste, et sa vision des mutations contemporaines.

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