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La marinière, une histoire à porter

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Depuis plus de cent ans, la marinière, vêtement emblématique de la mode de bord de mer, a le vent en poupe. C’est aujourd’hui un vêtement incontournable et indémodable, que l’on voit chaque année se fondre dans les paysages bretons. La marinière, appelée à l’origine le « tricot rayé » est devenue au fils des décennies un symbole de la Bretagne et du Made in France. Pourtant, son histoire, qui se confond pendant une longue période avec celle du costume marin, est très peu connue. Nous allons voir comment un simple vêtement de marin est devenu ce grand classique de la mode constamment associé à la Bretagne.

Comme l’écrit l’historien des couleurs Michel Pastoureau, « il est difficile de déterminer où et quand apparaît chez les marins et les gens de mer l’usage d’un vêtement rayé, ni d’en cerner le comment et le pourquoi ? » Les sources antérieures au XVIIIe siècle sur le sujet sont quasiment inexistantes. C’est en effet au siècle des Lumières qu’on voit apparaître des chemises rayées chez certains matelots de la Marine royale, particulièrement chez les Bretons, à une époque où seuls les officiers ont un uniforme réglementé. Les hommes d’équipage apportent à bord leurs propres vêtements. Il existe néanmoins quelques tableaux anglais et néerlandais de la seconde moitié du XVIIe siècle représentants des batailles navales avec des marins portant des tuniques à rayures horizontales rouges ou bleues. En France, une ordonnance royale de 1825 évoque pour la première fois des « chemises blanches en toile de Plougastel » parmi les fournitures du sac de marin. Mais c’est seulement en 1858 qu’un décret officiel dote les matelots de la Marine impériale d’un véritable uniforme complet. Le tricot rayé en jersey de coton est notamment confectionné à Brest. Ce décret décrit avec précision le tricot rayé avec ses « 21 raies blanches larges de 20 millimètres et 21 raies bleues larges de 10 millimètres. Pour les manches, 15 raies blanches et 15 raies bleues ». Le tricot moule le corps, son col est rond, légèrement échancré et ourlé. Les manches couvrent le bras aux trois-quarts afin de ne pas dépasser de la vareuse souvent portée par-dessus, même si aujourd’hui la marinière se porte le plus souvent seule. Certains matelots vont jusqu’à raccourcir, voire même supprimer, les manches de leurs tricots rayés pour le confort ou pour se donner une apparence plus virile.

Dès lors on peut se poser la question : pourquoi des rayures ? Ce qu’on appelle aujourd’hui la « marinière » est à l’origine un vêtement signalétique qui permet au matelot de se faire reconnaître en toute circonstance, étant donné que le rayé se voit toujours mieux que l’uni. Pour Michel Pastoureau, il y a une autre possibilité : la « chemise rayée » étant un tricot, c’est à dire un vêtement de dessous, tenant chaud et taillé dans un tissu de mailles, sa confection relève de l’art de la bonneterie qui produit surtout des pièces de vêtements rayés depuis le XVIIIe siècle ! Par ailleurs, une légende tenace parle des 21 rayures comme étant le symbole des 21 victoires de Napoléon Ier.

Dans la Marine impériale puis nationale, le tricot rayé est une pièce de l’uniforme propre aux matelots, c’est à dire aux simples hommes d’équipage qui participent à la manœuvre sous la conduite des officiers. C’est donc un vêtement qui situe celui qui le porte en bas de la hiérarchie maritime. Aujourd’hui encore, les officiers de la Marine française qui ne sont pas sortis de l’école navale, et qui ont donc débuté comme matelots, sont surnommés les « zèbres » en référence au tricot rayé. Au fils des décennies, une assimilation entre le vêtement rayé et l’univers des marins s’est créé, et pas seulement à travers l’image des matelots de la Marine nationale. La marinière est devenue au XXe siècle le vêtement emblématique des marins-pêcheurs bretons. Beaucoup de ces travailleurs de la mer ont débuté leur carrière dans la Marine nationale qui leur apportait certains avantages, et notamment une formation maritime précieuse. Après leur service, ils sont nombreux à conserver la marinière dans leur vie quotidienne.

La marinière devient ensuite l’un des premiers exemples de vêtement de travail à faire son entrée dans le monde de la mode, et avec elle le costume marin, passant dans un premier temps de la haute mer au bord de mer.

Les femmes et les enfants d’abord

Beaucoup ont en tête une image de petits garçons de bonnes familles de la Belle Époque en costume de marin. Cette pratique trouve ses origines au Royaume-Uni dans les années 1840. C’est en effet la reine Victoria qui lance cette mode, promise à un bel avenir, en faisant habiller ses enfants en matelots, comme le montre un portrait du futur Edouard VII peint par Winterhalter, représentant le jeune prince en costume de marin avec une discrète chemise à rayures bleues sous sa vareuse. Il s’agit d’abord pour la reine Victoria de mettre en avant la Marine britannique et d’exalter la puissance de son pays. Cette pratique se répand très vite dans toutes les familles royales d’Europe, et notamment en France avec le prince impérial, fils de Napoléon III. C’est le premier vêtement créé spécialement pour les enfants. La mode du costume marin s’étend ensuite à l’aristocratie et la bourgeoisie dans les années 1870, influencées par les gazettes de mode très répandues à l’époque. Dans la France du Second Empire puis de la IIIe République, le vêtement marin est porté par les enfants, garçons et filles, sur les plages avec la mode des bains de mer, une activité à la fois hygiénique et mondaine en plein essor avec le développement des chemins de fer. La mode des vêtements « à la marinière » arrive jusqu’en Bretagne, notamment à Dinard, station balnéaire particulièrement prisée par la haute société britannique, ou l’on voit les enfants en costume marin comme le futur Lawrence d’Arabie portant la marinière. Dans cette période troublée de l’histoire qui fait suite à la lourde défaite militaire française contre la Prusse, il s’agit aussi de vanter la Marine de guerre du pays.

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Mode

Louis Vuitton crée Charlie, sa première basket unisexe et écoresponsable

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Ces dernières saisons, les créateurs de mode popularisent les collections mixtes. Alors que le sac à main se fait de plus en plus unisexe, la maison Louis Vuitton dévoile sa première paire de baskets faites pour tous.t.e.s.

Et pour pousser l’innovation encore plus loin, Charlie, du nom de cette sneakers mixte, est fabriquée à partir de 90% de matériaux recyclés et biosourcés. Lire aussi : Mode et écologie : pourquoi est-il si difficile de changer nos habitudes de consommation ?

Charlie, une chaussure qui fait attention à son empreinte

Il ne sera pas nécessaire de se tourner vers tel ou tel rayon genré pour la trouver. Charlie est une paire de baskets unisexe, donc destinée à être portée par tous.

La gamme de pointures est large, allant d’une taille 34 au 47, et son design est lui intemporel : ce sont d’élégantes baskets blanches, habillées d’un logo noir Louis Vuitton. Alors pour varier le style, Charlie est imaginée en deux versions : basket basse et basket montante.

Et si son look a vocation de séduire le plus grand nombre, les détails de sa conception pourraient en intéresser plus d’un. Car comme le précise l’enseigne, le processus de conception circulaire de Charlie « a été appliqué de manière holistique ». Autrement dit, la démarche éco-responsable a été respectée depuis l’étape de la création jusqu’au passage à la Manufacture de souliers Louis Vuitton de Fiesso d’Artico, en Italie.

Résultat ? Les lacets sont entièrement recyclés, et la semelle de la chaussure est composée à 94% de gomme recyclée au minimum, un record en la matière. De la semelle intérieure au patch de la languette réalisé en ECONYL®, tout a été éco-conçu.

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Mode

L’Événement Evening Dresses Show Retourne À Salerno Du 1 Au 3 Septembre 2021 Inaugurant La Saison Internationale Du Prêt-À-Porter

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Le calendrier du prêt-à-porter prévu pour septembre prochain, avec les collections printemps-été 2022, débutera avec l’événement EVENING DRESSES SHOW (Edshow), qui revient, pour la troisième saison consécutive, dans la somptueuse gare maritime Zaha Hadid de Salerno, portant à 60 le nombre d’exposants avec des propositions de prêt-à-porter « soirée » et « cocktail », produites dans les huit régions du sud de l’Italie (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna et Sicilia).

Déjà inscrit au programme des défilés internationaux de la Conférence des Régions et Provinces Autonomes publié sur le site Regioni.it, Edshow est une vitrine internationale dédiée exclusivement aux looks de soirée et cocktail pour femmes, hommes et enfants.

L’édition à venir a un sens bien particulier, qui se résume dans le slogan « Come back to life », choisi pour la nouvelle affiche : l’envie de recommencer et de revenir à la vie.

Le spectacle des tenues de soirée est conçu et organisé par l’association IFTA avec le soutien de l’ICE- Agence italienne pour le commerce extérieur qui a pour mission la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes au sein du Plan d’exportation du Sud (PES 2) et de la région Campania. Il implique une soixantaine d’entreprises du huit régions méridionales : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna et Sicilia.

Mais pas seulement ! Grâce à la plateforme Fiera Smart 365, lancée par l’Agence ICE et connectée à ses 78 bureaux à travers le monde, les entrepreneurs qui participeront au salon de Salerno auront l’opportunité d’avoir un premier contact avec des détaillants internationaux qui ne pourront pas assister à l’événement en présentiel.

Une autre nouveauté de l’édition 2021 sera la section spéciale dédiée à l’élégance vestimentaire masculine avec 12 marques sélectionnées parmi les marques Made in Italy les plus dynamiques et intéressantes.

Pendant les trois jours du salon, des rencontres B2B auront lieu avec des acheteurs étrangers invités par l’Agence ICE et avec les meilleurs distributeurs et showrooms basés à Milan.

Edshow débutera avec une exposition des collections présentées en revue, dirigée par Titti Baiocchi pour MB Agency, l’un des noms les plus connus et les plus importants dans le domaine des défilés de mode internationaux.

La soirée du 2 septembre, vous ne verrez sur le podium que les entreprises de vêtements et l’avant-première d’un nouveau projet signé IFTA et SOUTH ITALIAN FASHION, le consortium d’entreprises de mode indépendantes né dans la région Campania pour valoriser et promouvoir, dans le monde, la créativité, l’élégance et « la culture du savoir-faire» qui caractérisent l’unicité du tissu du Sud.

L’une des trois collections du spectacle sera dédiée à la mode musulmane.

Une avant-première visant à annoncer un projet commercial international qui présentera à l’étranger, dans un calendrier qui sera bientôt défini, 30 collections pour femmes musulmanes créées avec des critères, des goûts et des procédures de confection exclusivement italiens.

Né pour aider les petites entreprises du Sud à franchir d’importants seuils commerciaux, le projet dédiée aux tenues musulmanes devient donc une prodigieuse rampe de lancement pour les entreprises prêtes à produire et commercialiser la nouvelle Couture musulmane conçue et réalisée dans leurs ateliers.

Quelques exemples : La robe-manteau crée par Sartoria 74 ; les petites robes noires de Simonetta Ricciarelli qui a lancé sa première collection de petites robes fourreau noires ; les caftans du soir aux couleurs de la côte amalfitaine de La Dolce Vita ; les chemisiers doux du soir de FMConcept ; les costumes fluides en soie bleu de Chine et rose shocking de Gianni Cirillo ; the grand soirée de Michele Miglionico, Nino Lettieri, Melina Baffa, Ferdinand, Valentina d’Alessandro, Maria Elena di Terlizzi, l’enfant prodige Arianna Laterza, jusqu’à la robe de soirée durable de Nanaleo et les longues chemises blanches à fermeture magnétique de Youareu.

L’étude du voile islamique avec les différentes options et usage dans différents pays, conçues pour harmoniser les tenues de soirée proposées est importante pour tout le monde.

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Mode

LVMH continue son ascension, tiré par son activité Mode et Maroquinerie

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Paris (awp/afp) – Le numéro un mondial du luxe LVMH continue son ascension en affichant un bénéfice de 5,3 milliards d’euros au premier semestre, soit nettement mieux qu’avant la pandémie, notamment grâce aux performances de sa branche Mode et Maroquinerie.

« LVMH réalise un excellent semestre », s’est réjoui le PDG de LVMH Bernard Arnault dans le communiqué diffusé lundi par le groupe, qui a ainsi décuplé son bénéfice net entre janvier et juin par rapport à l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid, et qui le voit augmenter de plus de moitié (+62%) par rapport au premier semestre 2019, période de référence avant pandémie.

Les ventes du groupe de Bernard Arnault, première fortune française et deuxième mondiale selon Forbes, se sont établies au premier semestre à 28,7 milliards d’euros, en hausse de 53% (+11% par rapport à 2019).

« Dans le contexte actuel de sortie de la crise sanitaire et de reprise de l’économie mondiale, (…) LVMH est en excellente position pour poursuivre sa croissance et renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe », a jugé M. Arnault.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 est de 7,6 milliards d’euros, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019.

Le groupe aux « 75 maisons » est notamment porté par une « performance remarquable de l’activité Mode et Maroquinerie », la division phare du géant du luxe qui a engrangé 13,9 milliards d’euros à elle seule, soit une progression de 38% par rapport à 2019 grâce aux performances de Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe et Céline qui « gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de ventes et de rentabilité ».

« Une croissance qui bénéficiera à la France »

Les ventes de vins et spiritueux augmentent de 12% par rapport à 2019 à 2,7 milliards d’euros (+44% par rapport à 2020) portées par une demande soutenue aux Etats-Unis et un fort rebond en Chine, explique le groupe qui a pris en début d’année une participation de 50% du capital de la Maison de champagne Armand de Brignac, marque de champagne du célèbre chanteur et producteur américain Jay-Z.

La division Montre et Joaillerie progresse de 5% à 4 milliards d’euros (+71% par rapport à 2020), à la faveur de l’acquisition de Tiffany’s.

Parfums et cosmétiques restent en recul (-3% par rapport à 2019) mais le groupe note des « avancées rapides de ventes directes ».

Dans la distribution sélective, Sephora montre une bonne performance mais DFS est encore pénalisé par la reprise limitées des voyages internationaux, et les ventes reculent globalement. Même chose pour les parfums et cosmétiques, même si les ventes directes avancent.

« La croissance de LVMH bénéficie aujourd’hui, et bénéficiera encore davantage dans l’avenir, à la France, premier bassin d’emploi, principal pays d’origine de nos produits, auquel nos maisons sont fières d’apporter leur contribution », assure Bernard Arnault qui a inauguré récemment la Samaritaine en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Les résultats semestriels des concurrents français de LVMH sont attendus mardi soir pour Kering et vendredi matin pour Hermès.

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