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Styles De Vie

Glenn Martens, révélateur de Y/Project

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Hyperactif et bon vivant, le styliste flamand donne un second souffle à la marque parisienne qui défilait, avant-hier, en invité du Pitti Uomo de Florence.

Trois mille personnes. Depuis le milieu des années 1970 que le Pitti Uomo invite des créateurs pointus à défiler en marge de son salon professionnel, l’organisation florentine n’avait jamais envoyé autant d’invitations que pour ce show Y/Project, sis avant-hier dans le cloître de la basilique Santa Maria Novella. En échange du bristol, chaque hôte recevait une lampe de poche à son arrivée, afin de contribuer à l’éclairage de la présentation se déroulant à la nuit tombée. «J’ai saisi l’opportunité de cette carte blanche pour imaginer une performance différente de nos défilés parisiens. Je voulais souligner l’importance de chaque personne au sein d’un groupe, la diversité et le collectif qui sont des valeurs chères à la marque», expliquait Glenn Martens, son directeur artistique depuis cinq ans, quelques jours avant de s’envoler pour l’Italie.

Collection Y/Project Automne-Hiver  2019-2020 au  Pitti Uomo de Florence.
Collection Y/Project Automne-Hiver  2019-2020 au  Pitti Uomo de Florence. Y/Project: Menswear Guest Designer – 027

Initialement, notre rencontre à Paris avait été fixée avant les fêtes, au sein de l’appartement du Xe arrondissement qui abrite la jeune société – les 25 personnes du style, de l’atelier de prototypage et des services administratifs cohabitant dans quelques pièces. Mais ce jour-là à l’heure dite, l’atmosphère est plutôt au pot de fin d’année dans l’entrée, préparé sur les tréteaux servant d’ordinaire à la conception des modèles. Repli au calme dans un café au pied de l’immeuble. Le Belge, chaleureux et bon vivant, ne cherche surtout pas à cacher que son quotidien n’est pas celui d’un «D. A.» de grande maison, reclus dans son vaste bureau, façon tour d’ivoire. «Je partage ma table de travail avec les six personnes qui s’occupent de la partie commerciale, souligne-t-il. J’aime qu’elles participent aux essayages, donnent leur avis et, même, un coup de pouce dans la dernière ligne droite avant le show quand la pression est au maximum. Entre l’homme et la femme, nous présentons désormais quatre défilés par an. L’ensemble des modèles est mis au point en interne par sept modélistes et patronniers. Tout le monde se côtoie et partage la création de chaque vêtement. C’est intense et joyeux à la fois.»

Déconstruction/reconstruction

Cette atmosphère studieuse et bon enfant (qui n’est pas sans rappeler celle des studios des créateurs indépendants des années 1980 et 1990) était bien différente à l’automne 2013, lorsque Glenn Martens a repris les rênes. Quelques mois plus tôt, le fondateur Yohan Serfaty avait été emporté par un cancer. «Les débuts ont été très compliqués, poursuit celui qui fut son assistant, trois ans auparavant. La marque était en deuil. Par respect pour Yohan et ses proches collaborateurs, nous avons opté avec Gilles Elalouf, son partenaire financier, pour une transition en douceur. L’esprit a évolué quand nous nous sommes lancés sur les podiums féminins, il y a deux ans et demi. Petit à petit, le style et l’image ont changé, passant de produits très cuir et très noirs – Yohan était un géant filiforme qui calait tous les modèles sur sa silhouette -, à une mode plus éclectique et festive qui me correspond mieux.» Et qui s’appuie sur un travail de déconstruction/reconstruction, piochant dans l’histoire de la mode et la grammaire de designers comme Jean Paul Gaultier, Martin Margiela et John Galliano, pour donner jour à des vêtements hybrides.

«Nous avons une identité particulière, qui parle et séduit des gens heureux. Ma culture belge se lit dans les détournements et les blagues de style un peu absurdes qui plaisent»

Glenn Martens

En 2017, ce tournant du style Y/Project était salué par le grand prix de l’Andam, sous l’égide du ministère de la Culture. En parallèle, les points de vente passaient d’une quinzaine à plus de 150. L’année dernière, la marque a été approchée par les bottes UGG pour nouer une collaboration mondiale. À titre personnel, Glenn Martens a également signé une collection dans le cadre du Diesel Red Tag Project de Renzo Rosso. Last but not least, le Pitti Uomo a donc choisi Y/Project comme «guest designer» de sa 95e édition, qui ferme ses portes ce soir. «Nous nous sommes révélés au bon moment, à Paris, qui cherchait alors à se réinventer, à retrouver de la légèreté et de la joie après la période traumatisante des attentats», analyse le Flamand, originaire de Bruges, qui réside en France depuis la fin de ses études à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, en 2009.

Y/Project appartient à cette nouvelle génération de stylistes de la capitale qui imaginent la mode en dehors du prisme du luxe tout en parvenant à exister aux côtés des très grandes griffes. «Nous avons une identité particulière, qui parle et séduit des gens heureux. Ma culture belge se lit dans les détournements et les blagues de style un peu absurdes qui plaisent. Le défilé déborde d’idées. S’il comporte cinquante passages, il y aura cinquante hommes ou femmes habillés d’un look différent, quand la plupart des maisons établies cherchent à imposer une silhouette de saison. Chaque fois, nous partons d’un concept se référant à la construction d’un type de vêtement – le tailoring, la lingerie ou le denim, par exemple. Au final, toute pièce doit comporter ce twist qui rappelle le point départ et justifie son prix.»

Formé à l’architecture

Cette approche renvoie à la formation de Glenn Martens en architecture intérieure. «J’ai découvert l’Académie d’Anvers – et, par extension, le milieu de la mode – lors d’un voyage d’études autour de ses sublimes bâtiments. Sur un coup de tête, j’ai présenté un dossier. Et j’ai été retenu! Pendant les premiers mois, j’ai eu tendance à construire pas mal de boîtes autour des corps», sourit-il. Sorti néanmoins major de sa promotion, il est engagé sur-le-champ par le styliste Gilles Rosier qui dessine alors le prêt-à-porter de la maison Jean Paul Gaultier. Puis il assiste Yohan Serfaty, Bruno Pieters et d’autres, travaille en free-lance pour Hugo d’Hugo Boss afin de financer le lancement d’une marque à son nom. «Je suis un hyperactif, confesse-t-il encore. La mode touche à bien des choses. Il faut une multitude de facteurs pour qu’un produit arrive, ou pas, dans nos placards. Ce secteur me fascine depuis le jour où j’y ai mis un pied. S’il a considérablement changé, je suis convaincu qu’on peut toujours s’y faire une place lorsqu’on possède une vision. En revanche, on ne peut plus se lancer sans budget, ni réseau tel que je l’ai fait en 2012. Ni créer ses modèles, seul dans le secret de son studio, sans s’ouvrir au monde extérieur.»



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La BMW Série 7 à la retouche

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NOUVEAUTÉ – Arrivée au seuil du milieu de carrière, la Série 7 s’offre une remise à niveau esthétique et technique.

Renouvelée courant 2015, la Série 7 fait déjà partie des plus anciens modèles de la gamme du constructeur munichois. En vertu du cycle de vie et de renouvellement des produits, plusieurs modèles des autres séries lancés après le navire amiral de la flotte BMW s’avèrent désormais plus évolués techniquement. Dire que la Série 7 commençait à dater serait sans doute un peu exagéré mais elle avait besoin de se pomponner pour reprendre son rôle d’ambassadeur de la marque et en même temps pour affronter une concurrence qui n’est pas du genre à croiser les bras.

Les feux et le bouclier arrière ont été légèrement retouchés.
Les feux et le bouclier arrière ont été légèrement retouchés. BMW

C’est ainsi que la Série 7 se plie à l’évolution du style BMW amorcée avec le coupé Série 8 et le X7. Signe le plus visible d’un design en mutation: la calandre typique des BMW s’élargit de 40 % par rapport à l’ancienne version. Elle empiète désormais sur le capot moteur largement sculpté. Le bouclier avant est redessiné et il accueille des prises d’air latérales soulignées de chrome. La limousine du constructeur bavarois adopte des projecteurs à LED adaptatifs. Ils peuvent s’équiper de la technologie laser en option. La poupe a aussi bénéficié de son lot de modifications. Elle gagne en élégance avec ses feux tridimentionnels 35 mm plus fins et sa barrette chromée affinée. Les tuyères d’échappement ont aussi été revues et elles sont beaucoup plus apparentes.

Les modèles exclusifs, comme la M760Li xDrive dotée du V12, se dotent d'un nouveau dessin de cuir nappa.
Les modèles exclusifs, comme la M760Li xDrive dotée du V12, se dotent d’un nouveau dessin de cuir nappa. BMW

À l’intérieur, la planche de bord conserve le dessin actuel mais on notera que la disposition des boutons du volant a été repensée. Le système d’infodivertissement reçoit la dernière version Professionnal 7.0 offrant un affichage plus soigné et de nombreuses possibilités de personnalisation. De nouveaux garnissages et matériaux font leur apparition et contribuent à rehausser le statut de la limousine de BMW. À l’arrière, en fonction des versions et des finitions, les passagers peuvent disposer de série ou en option d’écrans multimédias de 10 pouces.

Les écrans pour les passagers arrière sont optionnels.
Les écrans pour les passagers arrière sont optionnels. BMW

Le programme des motorisations a été largement revu pour se confirmer aux nouvelles exigences de dépollution. Le V12 à essence de la M760Li xDrive se dote d’un filtre à particules; le V8 à essence de la 750i délivre désormais la bagatelle de 530 chevaux. Quant aux trois mécaniques six cylindres diesels, elles affichent une puissance respective de 265 ch, 320 ch et 400 ch. La dernière version 750d bénéficie toujours de quatre turbocompresseurs. Enfin, la version hybride rechargeable bénéficie des derniers développements du groupe. Désormais baptisée 745e, cette version électrifiée partage sa technologie avec le X5 xDrive45e présenté récemment. Le quatre cylindres de l’ancienne version 740e est remplacé par un six cylindres en ligne 3 litres à injection directe d’essence de 286 ch. Associé à un moteur électrique de 113 chevaux, ce modèle délivre une puissance cumulée de 394 chevaux. Si les performances sont d’un excellent niveau (0 à 100 km/h en 5,2 secondes), les émissions de CO2 réussissent à rester sous la barre des 50 g/km (48 g/km), ce qui correspond à une consommation homologuée à 2,1 l/100 km. Ces chiffres flatteurs découlent d’une autonomie électrique pouvant atteindre selon le constructeur 58 km lorsque les batteries sont rechargées. La 745e est aussi capable de pousser des pointes jusqu’à 140 km/h dans le silence de la propulsion électrique. Dans ces conditions, le silence devrait être d’or puisque la Série 7 se dote d’un vitrage latéral à verre acoustique. Côté équipements, la limousine de BMW reçoit les derniers raffinements en matière d’assistances à la conduite et de systèmes de conduite autonome.

Revue et corrigée, la nouvelle BMW Série 7 bénéficie de vitres latérales dotées d'un verre acoustique.
Revue et corrigée, la nouvelle BMW Série 7 bénéficie de vitres latérales dotées d’un verre acoustique. BMW



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Des fards et des hommes

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Chanel lance sa première ligne de maquillage pour messieurs, Dior farde les siens sur son récent défilé masculin… Les derniers tabous de la virilité sont-ils en train de céder ?

En Corée du Sud, le matin avant d’aller travailler, des millions de (jeunes) hommes appliquent un voile de fond de teint, un peu d’anticernes, voire un soupçon de gloss sur les lèvres. Dans une nation où l’apparence est fondamentale, avec un budget beauté avoisinant 438 millions d’euros en 2017, ces employés, vendeurs et artistes qui se revendiquent de la «Grooming tribe» (le «Clan des élégants», en français) veulent présenter aux autres la meilleure version d’eux-mêmes. On ne s’étonnera donc pas que ce soit à Séoul, en septembre dernier, que Chanel ait commercialisé en exclusivité sa première ligne de maquillage pour garçons. En quelques mois, les trois produits Boy (un fluide teinté à 65 euros, un baume à lèvres hydratant à 38 euros et un stylo pour les sourcils à 40 euros) sont devenus cultes au pays du Matin-Calme.

La ligne de maquillage Boy de Chanel, pour les hommes.
La ligne de maquillage Boy de Chanel, pour les hommes. Chanel

Convaincront-ils les Occidentaux? En dépit de l’échec de ses prédécesseurs sur ce secteur (Jean Paul Gaultier, le pionnier avec Monsieur en 2003 puis Tom Ford en 2013), Chanel vient de les lancer aussi en Europe et aux États-Unis. «Cibler de plus en plus les besoins spécifiques des hommes peut conduire l’industrie à innover à travers de nouvelles gestuelles, de nouveaux produits multi-usages et de nouveaux formats», dit-on rue Cambon.

De l’ombre à la lumière

La semaine dernière à Londres, les défilés de la Fashion Week masculine s’étaient largement convertis au phénomène. Sur le podium de Chalayan, un mannequin fardé de lipstick fluo. En kiosque, le magazine Love mettait en couverture un David Beckham maquillé d’un trait de crayon vert sur la paupière. Une tendance assumée lors du show Dior Men en novembre dernier à Tokyo. «J’ai toujours travaillé en coulisses des défilés masculins, rectifie Peter Philips, le directeur de la création et de l’image du maquillage chez Dior. Mais, auparavant, il n’y avait que deux options: la mise en beauté fonctionnelle, comme pour la télévision et le théâtre, et des looks très extrêmes, conceptuels, qui allaient dans le sens du spectacle. Lors de cette présentation tokyoïte, j’ai proposé un mélange des deux. Vous savez, beaucoup d’hommes utilisent des produits en se cachant ou alors ils en ont très envie. Or, sous l’influence des réseaux sociaux, une nouvelle génération de garçons et de célébrités, pas forcément gays ni excentriques, qui s’amuse avec des pigments et l’expose au grand jour, fait bouger les lignes.»

Couverture du dernier magazine Love.
Couverture du dernier magazine Love. Love

Ceci dit, pour convaincre de passer à l’acte d’achat ces hommes de plus de 25 ans qui, jusque-là, se contentaient de «piquer» un peu de fond de teint à leur compagne, les marques doivent jouer sur des ressorts marketing adaptés et surtout ne pas dépasser certains codes. Au-delà d’un étui sobre (bleu sombre chez Chanel), de noms de formules et de teintes neutres (médium plutôt que sable ou caramel), lesdits produits doivent répondre à leurs promesses tout en restant imperceptibles. «La même différence qu’entre un Coca Light et un Coca Zéro», sourit Peter Philips.



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Le top 20 des voitures les plus vendues en France

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EN IMAGES – Les 20 véhicules particuliers les plus prisés en France. La grande majorité de ces modèles émane d’une marque française.

Au moment de choisir un véhicule, les Français savent se montrer patriotes. Les 12 premières voitures les plus vendues en France sont en effet produites par l’un des deux groupes automobiles français. Le top 3 est constitué de la Renault Clio, suivie de la Peugeot 208 et du SUV compact Peugeot 3008.

En quatrième position pointe le premier modèle de la marque aux chevrons: la Citroën C3. Vient ensuite le modèle d’entrée de gamme du constructeur low-cost Dacia, la Sandero. À la sixième place se trouve le Renault Captur, suivi de deux véhicules du Lion, le Peugeot 2008 et la compacte 308.

Les modèles français ne s’arrêtent pas en si bon chemin, puisque le classement continue de cette manière: Dacia Duster (9e), Renault Twingo (10e), Renault Mégane (11e) et Citroën C3 Aircross (12e). La première voiture étrangère sur la liste est allemande. Il s’agit de la Volkswagen Polo, qui est suivie d’une japonaise: la Toyota Yaris produite en France à Valenciennes.

Les modèles tricolores reviennent ensuite à la charge avec le Peugeot 5008 et le Renault Kadjar. Une seconde Volkswagen, la Golf, se glisse à la 17ème place. Voiture la plus vendue en Europe, la compacte de VW sera renouvelée dans le courant de l’année. La 18e place est occupée par l’Opel Corsa qui changera aussi de génération cette année. Elle sera développée sur la plateforme des DS3 Crossback et Peugeot 208, Opel étant passé dans le giron de PSA. En avant-dernière position, on trouve la petite Fiat 500. La Ford Fiesta parvient à se hisser à la 20e place.



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